Uvas Laura: características, reglas de cría

Muchos jardineros quieren cultivar uvas en su sitio, pero tienen miedo de enfrentar las dificultades que surgen. En este caso, para la cría, las uvas Laura son bastante adecuadas, una variedad de mesa que tiene muchas ventajas y no requiere cuidados complicados.

Historia y descripción de la variedad.

Las uvas de Laura (el nombre más correcto es Flora) fueron criadas por criadores de Odessa. Ahora cultivado por jardineros en muchas regiones de Rusia.

Las uvas Laura forman grandes pinceles con grandes bayas

El arbusto es de tamaño mediano, cubierto de hojas verde oscuro de cinco lóbulos. El número de brotes fructíferos puede alcanzar hasta el 80% del total. Las flores son predominantemente de tipo femenino, sin embargo, las uvas se polinizan bien. Los racimos son sueltos, de forma cónica, alcanzan una longitud de 40 cm. La variedad se caracteriza por la formación de racimos del mismo tamaño y masa, por lo que su peso es de aproximadamente 1 kg, pero las muestras individuales pueden pesar 2,5 kg. Las bayas son de forma ovalada, ensalada de color claro con un recubrimiento de cera, con un peso de 6-10 g. La pulpa es jugosa, densa, adquiere un sabor almizclado a medida que madura.

Comienza a dar fruto en el tercer año después de la siembra.

Ventajas:

• precocidad Desde la polinización y la formación de ovario hasta la maduración del fruto, pasan unos 120 días;
• Alta productividad. De un arbusto puede obtener hasta 40 kg de bayas. Sin embargo, se observa que demasiadas frutas afectan negativamente su sabor, por lo que es aconsejable regular la carga del arbusto;
• Buena retención de fruta. Las bayas están firmemente unidas al tallo, por lo que pueden permanecer en el arbusto durante mucho tiempo y no caerse, y debido a su densidad toleran el transporte y el almacenamiento;
• sin pretensiones. Esta uva se puede cultivar en casi cualquier región, excepto en las más frías. También puede tolerar heladas dentro de -21-23^{acerca de}C;
• resistencia a ciertas enfermedades. Uvas Laura no es propensa a vencer la podredumbre gris y blanca, así como el moho.

Desventajas

• Inestabilidad de los indicadores de contenido de azúcar y acidez. Según las normas, el contenido de azúcar de esta uva es del 20%, la acidez es de 5-8 g / l, pero estos indicadores dependen de las condiciones climáticas, la calidad del suelo utilizado por la maquinaria agrícola y pueden variar, incluso a la baja;
• Inestabilidad al oidio. La variedad no tiene inmunidad a esta enfermedad, por lo tanto, son necesarias medidas preventivas para prevenir la infección.

Video: Descripción de la uva Laura

Propagación y plantación de uvas.

Para garantizar el correcto desarrollo del material de siembra, es necesario seguir cuidadosamente las recomendaciones para su preparación y almacenamiento.

Preparación Chubuk

Chubuki (los llamados esquejes de uva) deben cosecharse en el otoño. En este caso, se deben observar varias reglas:

• El momento más adecuado para cosechar Chubuk es el período posterior al final de la caída de la hoja y antes de las heladas severas, la temperatura del aire no debe ser inferior a -10^{acerca de}C;
• la enredadera debe estar sana, libre de daños y con un ligero crujido cuando se dobla. Color: uniformemente marrón, sin manchas. Presta atención al núcleo: no debe estar suelto. Además, se recomienda cortar Chubuki de las ramas frutales más desarrolladas que hayan madurado en el año en curso;
• los esquejes se toman mejor de la mitad de la vid. Deben tener al menos cuatro riñones desarrollados. Cuanto más recto y largo sea el chubuki, mejor será el cultivo. La longitud óptima es de 50-70 cm, diámetro, no menos de 5 mm.

Almacenamiento

El almacenamiento se realiza de la siguiente manera:

1. Antes de almacenar Chubuki para su almacenamiento, retire todas las hojas y antenas de ellos, y luego remoje en agua tibia suave (hervida, descongelada o sedimentada durante al menos 2 días) durante aproximadamente un día. Al mismo tiempo, Chubuki debe estar completamente sumergido en agua.
   

   Chubuki enviado para almacenamiento, quitando todas las hojas
2. Después de remojar los esquejes, desinféctelos. Para hacer esto, es adecuada una solución rosa brillante de permanganato de potasio (remojar chubuki durante media hora) o una solución de sulfato de cobre (1 cucharadita de sal, diluir en un vaso de agua caliente y limpiar / pulverizar material). Luego retirar y secar bien.
3. Después de que los esquejes se hayan secado, envuélvalos en un paño húmedo, luego póngalos en una bolsa de plástico y colóquelos en el estante del medio del refrigerador (necesita una temperatura de 0 ° C).^{acerca de}C a 4^{acerca de}C) En condiciones más frías, se congelarán, y en condiciones más cálidas, pueden germinar antes del momento adecuado. Recuerde humedecer la tela según sea necesario.
   

   Los chubuki están bien guardados en el refrigerador.

4. Revisa el chubuki una vez al mes. Si la tela en la que están envueltos está muy húmeda, entonces es necesario secarlos al aire frío (por ejemplo, en el balcón, la temperatura no debe ser superior a 5 ° C).^{acerca de}C) dentro de 2-3 horas. Si se ha formado moho en las astillas, lávelas en una solución marrón de permanganato de potasio o limpie con un paño humedecido en una solución de sulfato de cobre (1 cucharadita de sal en un vaso de agua hirviendo), seque en frío y luego envuelva nuevamente en un periódico, póngalo en una bolsa y poner en el refrigerador.
5. Si encuentra que la tela está seca y no hay la menor señal de humedad en la bolsa, esto indica que los Chubuki están secos. Para restaurarlos a su estado anterior, sumérjalos en agua blanda colocando el recipiente en un lugar fresco (por ejemplo, en un balcón). El tiempo de remojo depende del grado de secado del material, pero no se recomienda mantener el chubuki en agua por más de un día. Después de remojar, seque los esquejes de acuerdo con el método descrito anteriormente y vuelva a colocarlos en el refrigerador, empaquételos en un paño y una bolsa.
   

   Los Chubuki secos pueden volver a la vida sumergiéndolos por un tiempo en el agua.

6. Si tienes la oportunidad, puedes almacenar chubuki en la bodega. Para hacer esto, tome una caja de arena o aserrín, humedezca y pegue los esquejes. Verifique su estado una vez al mes, humedeciendo el sustrato si es necesario. Si nota moho, entonces trate con una solución de permanganato de potasio o sulfato de cobre, remoje cuando esté seco.
   

   Chubuki se puede almacenar en arena o aserrín

Despertar

En la primavera, antes de nuevos eventos, es necesario verificar la viabilidad del Chubuki. Para hacer esto, haz un corte en los extremos. Si aparecieron gotas de agua, esto indica la viabilidad de los esquejes, su ausencia, sobre el secado. Si aún no ha tenido tiempo de hacer un corte, y el agua comenzó a salir del chubuk, entonces esta es una señal de que se ha podrido.

Presta atención al color del corte: si el chubuk está sano, entonces es verde claro. Es mejor no usar esquejes con manchas oscuras.

Acciones para despertar a Chubuk:

1. En cada chubuk viable, con una aguja o punzón previamente desinfectados, dibuje surcos notables pero poco profundos desde el medio hasta el extremo inferior.
2. Chubuki completamente sumergido en agua tibia suave (se debe cambiar al menos 4 veces) y dejar en remojo durante 2 días.
3. Después de remojar, puede pre-sostener el chubuki en una solución que estimula la formación de raíces: Kornevin, Heteroauxin (los chubuki se colocan allí con un extremo rayado).
4. Luego coloque los esquejes en un recipiente con aserrín húmedo (capa - 5 cm), coloque una bolsa y colóquelo en un lugar cálido. Humedezca el sustrato según sea necesario. Las raíces deben aparecer en 10-15 días.

Al colocar el chubuki en el aserrín, puede lograr la rápida aparición de raíces.

Brotar

Puede llevar a cabo una mayor germinación de Chubuk en vasos o en una botella.

Tabla: métodos para germinar Chubuk

Aterrizaje

Para aterrizar, elija un lugar bien iluminado y protegido del viento. El agua subterránea debe estar a una profundidad de no menos de 1 m. Cualquier suelo es adecuado, pero no debe tener demasiada arcilla o sal. Se recomienda preparar un sitio de aterrizaje a partir del año pasado. Chubuki debe plantarse a partir de mediados de mayo, cuando la temperatura será de al menos 17^{acerca de}C.

Algoritmo de aterrizaje:

1. Excave un hoyo con una profundidad de 80 cm. Si desea plantar varios chubuk, coloque hoyos y hileras a una distancia de 1.5 m uno del otro.
2. Vierta una capa de drenaje (ladrillo roto, grava fina) de 10 cm de espesor.
   

   En el fondo del pozo para plantar uvas, debe colocar una capa de drenaje

3. Vierta tierra fértil (se elimina la capa superior del suelo cavando un pozo + 1 kg de humus + 150-200 g de superfosfato + 1 l de ceniza) y vierta.
4. Inserte una tubería de riego de plástico en el costado.
   

   Para regar las uvas, se instala una tubería en el orificio, en el que luego verteré agua

5. Vierta una capa de tierra fértil nuevamente para que quede 50 cm hasta el borde del hoyo y agua.
   

   Al plantar uvas, los esquejes se riegan abundantemente

6. Después de absorber el agua, suelte el chubuck, extendiendo suavemente las raíces.
7. Llena el agujero hasta el borde.

Cuidados adicionales:

• riego Se lleva a cabo de la siguiente manera: cavar un agujero circular con una profundidad de 25 cm a una distancia de 30 cm del chubuk. Derramar con agua tibia (10-20 L). Llena el hoyo con tierra suelta. Primero debe regar las uvas una vez por semana, después de un mes reduzca la cantidad a 1 vez en 2 semanas. En agosto, no es necesario regar para que la vid madure mejor;
• sombreado Después de plantar, cubra el chubuk con periódico o arpillera. Será posible eliminar el material cuando la planta sea fuerte;
• aflojamiento Afloje el suelo de manera oportuna para evitar la aparición de una costra y proporcionar acceso de oxígeno a las raíces.

Tecnologia agricola

Para garantizar las condiciones más favorables para el crecimiento y desarrollo de las uvas Laura, se deben seguir cuidadosamente todas las reglas de cuidado.

Normalización

En la primavera, las uvas deben normalizarse para no sobrecargar el arbusto y obtener una cosecha de calidad. Si tiene una planta joven, espere hasta que se formen los racimos, seleccione las mejores y elimine el resto. Si su arbusto es lo suficientemente viejo e imagina los resultados de la polinización, sabe en qué viña se forman buenos racimos, luego normalice las uvas temprano, en la etapa de floración total o parcial, para que la planta no desperdicie energía en el desarrollo de ovarios innecesarios. Tenga en cuenta que Laura forma 35-45 grupos en un arbusto, pero no debe dejar más de 23-25.

Dado que Laura pertenece a variedades de uva de mesa de frutos grandes (el peso de un racimo alcanza 1 kg), se recomienda dejar un racimo en una vid. Si sus uvas forman racimos que pesan 1.5 kg o más, elimine completamente todos los racimos de cada tercer brote.

Liga

Para garantizar el correcto desarrollo de las uvas, debe estar atado a un soporte. La estructura de soporte más simple es un enrejado. Para hacerlo, es suficiente instalar 2 columnas de 2.5 m de altura y 10-12 cm de diámetro a una distancia de 3-4 m entre sí. Los pilares pueden ser de hormigón o madera maciza.

Si usa soportes de madera, sumérjalos durante una semana en una solución de sulfato de cobre al 5% y luego sumerja los extremos en resina caliente.

Enterrar los postes en el suelo a una profundidad de 70 cm. Tirar entre ellos un alambre galvanizado con un diámetro de 2.5 mm en 3 filas:

• primera fila: a una altura de 40 cm del suelo,
• el segundo - 40 cm más alto que el primero,
• el tercero es 50 cm más alto que el segundo.

Para el cultivo adecuado de las uvas, debe proporcionarle enrejado

Las vides del año pasado se colocan en la primera fila (inferior) de enrejado. Puedes atarlos en un ángulo de 45^{acerca de} u horizontalmente, pero no verticalmente: en este caso, los brotes crecerán solo desde los brotes superiores, pero los ojos ubicados debajo no pueden despertarse ni retrasarse en el crecimiento. Ate bien las enredaderas para que no se balanceen del viento y no se dañen. Los brotes jóvenes también deben estar atados por separado para proporcionar la mejor capacidad de soplado al arbusto.

Video: liga de uva

Riego

Uvas Laura se refiere a variedades maduras tempranas, por lo que requiere dos riegos. Deben llevarse a cabo cuando los brotes se abren y al final de la floración. Durante el período de floración, no puede regar las uvas, ya que esto puede provocar el desprendimiento de flores. El riego se realiza mejor por la noche. Consumo de agua - 50 l / m² Si Laura crece en suelos arenosos o arenosos, entonces aumente la tasa a 75 l / m.².

Necesitas regar las uvas por la noche con abundante agua.

Puede regar en agujeros circulares (distancia al arbusto - 70 cm) o en los surcos, si las uvas se plantan en hileras. No olvides llenar los agujeros y surcos de la tierra picada para que el aire entre en las raíces.

Si está regando de un balde, espere hasta que el agua se absorba completamente en el suelo y luego vierta lo siguiente.

Aderezo

Es necesario comenzar a alimentar las uvas a principios de la primavera, cuando la nieve no se ha derretido por completo.

1. Esparza el superfosfato (40 g / m) en todo el radio del agujero del tronco (en el que riega el arbusto)²).
2. En mayo, cuando los riñones comienzan a hincharse, en los bordes internos del hoyo, cava 2 agujeros de 40 cm de profundidad en cada lado y agrega 0,5 l de la siguiente mezcla a cada uno: excrementos de pollo (1 parte) + agua (2 partes), todo mezclado e infundido dentro de una semana en un lugar cálido, y luego diluido en una proporción de 1 parte de la solución a 10 partes de agua. El segundo apósito superior se puede llevar a cabo durante el segundo riego: superfosfato (20 g) + nitrato de amonio (10 g) + sal de potasio + 10 l de agua.
3. El aderezo foliar también es beneficioso para las uvas. Se lleva a cabo 2-3 semanas antes de la floración, es decir, a principios de junio. Para las regiones cálidas, este período comienza antes, aproximadamente en la primera década de mayo. La composición de la solución es la siguiente: ácido bórico (5 g) + humato de sodio (4 g) + 10 l de agua.
4. El segundo apósito superior foliar se lleva a cabo 2 semanas después de la floración. La composición de la solución: ácido bórico (5 g) + humato de sodio (4 g) + calimagnesia (1 cucharada) + 10 l de agua.
5. El tercer apósito superior foliar se lleva a cabo al comienzo de la maduración de las bayas. La composición de la solución: superfosfato (40 g) + sulfato de potasio (20 g) + 10 l de agua.

El aderezo foliar se realiza mejor en un día nublado para que las hojas no se sequen por más tiempo.

Poda

Hay muchas opciones para podar uvas, pero la más universal es sin ventilador, ya que es adecuada para cultivar uvas en cualquier región. La poda generalmente se realiza en la primavera.

Tabla: algoritmo de poda de uva

La poda adecuada asegurará que las uvas se desarrollen correctamente.

Invernada

Para que las uvas pasen el invierno en condiciones favorables, es necesario prepararlas adecuadamente. Por lo general, todos los eventos comienzan a fines de septiembre - principios de octubre, cuando la temperatura será de -5-8^{acerca de}C.

Preparación:

1. 10-14 días antes de abrigar las uvas para el invierno, derramarlo abundantemente. Consumo de agua: 20 litros de agua tibia por arbusto. No descuide el riego: en invierno, el vapor de agua calienta las raíces de la planta.
2. Corte todos los restos de plantas, vides verdes y brotes secos.
3. Retire las enredaderas del enrejado, dóblelas en un paquete y átelas con una cuerda.
4. También puede tratar el arbusto con una solución de cobre o sulfato de hierro (disuelva 100 g de sal en 1 litro de agua hirviendo y luego diluya en 9 litros de agua).

Hay varias formas de proteger las uvas para el invierno, y puede elegir la más conveniente para usted.

1. Trinchera Este método ocultará de manera confiable las raíces.
   1. Cava una zanja de 20-30 cm de profundidad. Si lo deseas, fortalece las paredes con tablas o pedazos de pizarra.
   2. Pon las uvas cosechadas en un racimo dentro.
   3. Llene el hoyo con tierra de modo que la cubierta de tierra tenga una altura de 30-40 cm, contando desde las raíces.
      

      Una forma común de proteger las uvas para el invierno son las trincheras.

2. Invernadero Adecuado para una pequeña cantidad de arbustos.
   1. Coloca los racimos de uvas en el suelo.
   2. Coloque arcos de invernadero a lo largo de los racimos.
   3. Cubra las uvas con ramas de abeto o aserrín.
   4. Cubra el invernadero con una película y tritúrelo con ladrillos. Asegúrese de que haya pequeñas ranuras para la ventilación, de lo contrario las uvas se pudrirán.
      

      El invernadero es adecuado para una pequeña cantidad de arbustos de vid.

3. Choza Para esto necesitas pedazos de pizarra.
   1. Coloca los racimos de uvas en el suelo.
   2. Cúbralos con arpillera, aserrín o paja.
   3. Encima de la pieza de trabajo, coloque las piezas de pizarra de la "casa" y también cúbralas con los extremos.
   4. Para mayor confiabilidad, fortalezca la pizarra con ladrillos o terraplén de tierra.
4. Montículo de tierra. Al elegir este método, es necesario asegurarse de que las raíces de las uvas estén cuidadosamente cubiertas.
   1. Coloca los racimos en el suelo.
   2. Cúbralos con arpillera (hojas, paja, aserrín) y cúbralos con tierra con una capa de 15-30 cm.
      

      El refugio de tierra no requiere la construcción de estructuras adicionales.

Si sus uvas tienen solo un año, coloque los brotes en el suelo a lo largo de una fila, espolvoree con cenizas de madera, cubra con una película y cúbrala con una capa de tierra de 20-25 cm de espesor. No es necesario podar, los arbustos sin procesar toleran mejor el invierno.

Apertura de arbustos de uva

Los horarios de apertura dependen de la región: en las regiones del sur, esto se puede hacer a partir de mediados de abril, en las regiones más frías después de la primera década de mayo. 2 semanas antes de esta fecha límite, abra el arbusto, límpielo de tierra y escombros, séquelo y cúbralo nuevamente. Si usa una película, asegúrese de que la planta no se combe. Cubra el arbusto completamente por la noche, durante el día debe estar abierto durante varias horas.

Será posible eliminar completamente el refugio y atar el arbusto cuando se produzcan temperaturas positivas constantes de al menos 7-10 ° C.

Enfermedades y plagas

Para garantizar las mejores condiciones para el desarrollo de la uva, es necesario llevar a cabo la prevención y el tratamiento oportuno de enfermedades y plagas.

Oidio

Lera es menos resistente al oidio (mildiu polvoriento). Esta peligrosa enfermedad fúngica es contagiosa. Los síntomas principales: la aparición de polvo blanco grisáceo en las hojas y los brotes, la torsión de las placas de las hojas, la muerte de partes de la planta, el corte y el agrietamiento de las bayas.

El oidio puede destruir el arbusto de la vid en poco tiempo

Medidas de control: azufre (100 g) + 10 l de agua. Prepare una solución y procese el arbusto. Realice el procedimiento por la tarde o en tiempo nublado. Repita el tratamiento 3-5 veces con un intervalo de 10 días.

Para la prevención, use la misma solución, pero tome menos azufre: 25-40 g / l. Use azufre solo cuando la temperatura del aire sea superior a 20^{acerca de}C. Si nota signos de oidio a temperaturas más bajas, use los medicamentos Cumulus DF, Storbi, Switch o azufre coloidal.

Plagas

Los insectos no son indiferentes a las uvas:

• marque El síntoma principal es la aparición de protuberancias y tubérculos en las hojas. También puede aparecer una telaraña o una capa oxidada. El arbusto afectado se debilita, pierde productividad, las hojas se caen. Si nota signos de una garrapata, trate el arbusto con preparaciones especiales (Fufanon, Neoron, Actellik), preparando la solución de acuerdo con las instrucciones;
• folleto Su oruga afecta los brotes, brotes y ovarios, y también puede estropear las bayas en maduración. Para combatir, realice 3 tratamientos con preparaciones especiales (Fozalon, Sumicidin), preparando la solución de acuerdo con las instrucciones;
• pulgones Cuando esta plaga se ve afectada, aparecen protuberancias en las hojas en el exterior, erupciones volumétricas amarillas en el interior. El arbusto se debilita y pierde productividad, las hojas caen. Existe el riesgo de no sobrevivir al invierno. Para la pelea, use las preparaciones Fozalon o Kinmix, después de 3-4 tratamientos.

Galería de fotos: plagas de uva

Comentarios

Esta variedad apareció en nuestro viñedo durante mucho tiempo y aún sirve fielmente. Es cierto que al principio trabajó en la baya y en el material de siembra, y ahora como arbustos portainjertos. Las uvas en sí merecen atención: la fecha de maduración temprana es alrededor del 10 de agosto, una gran baya comercializable con carne dura y dulce. Pero hay un problema: cansado de pelar o polinizar los racimos. Es muy difícil adaptarse a sus caprichos y predecir que no es del todo posible, por eso se separó de esta uva sin arrepentirse. No sé cómo alguien, pero en nuestro sitio con alta humedad, Laura siempre fue la primera en contraer un moho.

Fursa Irina Ivanovna

//vinforum.ru/index.php?topic=1097.0

Entre los cientos de variedades que probamos, Laura ha resistido la competencia. La variedad es la ganadora. En el mercado, primero me llevan a Laura La baya gana fácilmente peso de 15 g.

MAGOMED

//forum.vinograd.info/archive/index.php?t-409-p-6.html

Personalmente, me gusta la variedad con sabor y el grado de mercado es absolutamente. Pero la productividad es confusa. He estado cultivando Laura durante 4 años y el cultivo es bastante promedio: alrededor de 5 kg por arbusto.

Helgi

//www.sadiba.com.ua/forum/showthread.php?t=13571

Cultivar uvas Laura requerirá un poco de esfuerzo por tu parte, pero el resultado lo justificará por completo. Siga todos los consejos de cuidado y la vid lo deleitará con un cultivo de calidad.